«Уральский look». Выпуск 7 . Казачья форма

Казачество – уникальная полиэтничная, поликонфессиональная группа населения Урала и Зауралья. Оренбургское казачье войско было официально создано в 1748 году. В его состав вошли все существовавшие в регионе казачьи части. Основная масса казачьего населения сформировалась из крестьян, которые были зачислены в казачье сословие и приведены к присяге на верность службе. В разные годы в состав Оренбургского казачьего войска перечислялись башкиры, татары, нагайбаки, калмыки, украинцы, мордва и даже группа пленных поляков. Все вновь присоединяемые к Оренбургской губернии земли населялись казаками, основной задачей которых была охрана Оренбургской пограничной линии.
Такой пёстрый состав казачьего войска объединяло, кроме общей территории и присяги, конечно, обмундирование единого образца. Приборным цветом Оренбургского казачьего войска (цвет, который служил для различения разных войск) с 1840 года стал светло-синий, он использовался в форменной одежде вплоть до упразднения казачьего войска. Светло-синими были лампасы на шароварах, околыши фуражек, погоны, обтачки обшлагов рукавов и другие элементы.
Однако, в отличие от регулярных войск, казаки сами отвечали за своё обмундирование и снаряжение, поэтому полного однообразия во внешнем виде достичь было невозможно.
В конце XIX века в казачьих полках распространяются в качестве повседневных суконные рубахи с клапаном, закрывающим нагрудный разрез. Среди сибирских и семиреченских казаков они имели название «ермаковка», как они назывались у оренбуржцев, сведений нет.
Комплект военной формы, состоящий из такой суконной рубахи и шароваров можно увидеть в экспозиции Государственного исторического музея Южного Урала, второй комплект хранится в фондах.

Выпуск 5

Розан мой, розан, виноград зелёный…

Пятый выпуск проекта Уральский look иллюстрирует модные тенденции в мужском костюме рубежа XIX и XX веков.
Белая рубаха, украшенная вышивкой в технике «крест», была сшита на венчание в 1905 году крестьянину Вятской губернии Тимофею Луковникову, который тремя годами позже вместе с семьёй переехал в Челябинск. Однако подобные вышивки встречаются по всей России и везде признаются «своими». Исследователи называют эти узоры «брокаровскими», по имени парфюмера Генриха Брокара, который придумал весьма успешную рекламу своей продукции. Фирма «Брокар и Ко» выпускала дешёвое мыло в бумажной обёртке, на которой печатались схемы для вышивок в русском стиле. Таким образом одни и те же рисунки широко распространялись, и их можно было встретить на различных образцах текстиля и в городе, и в деревне. Региональные и этнические особенности постепенно нивелировались, а общерусские орнаменты органично вплетались в трансформирующуюся традиционную культуру.
Жилет принадлежал писателю Василию Петровичу Ганибесову, а шляпа — бухгалтеру станции Челябинск Василию Алексеевичу Жоголеву. В документах оба предмета атрибутируются как принадлежности гардероба городской интеллигенции с припиской, что рабочие, а уж тем более крестьяне такую одежду не носили. Тем не менее, мы с полной уверенностью можем говорить о бытовании подобных предметов наравне с традиционной одеждой.
В конце XIX века горнозаводская молодёжь активно заимствовала мещанскую одежду: парни носили жилеты поверх вышитых рубах, тканый пояс часто заменяли ремнём, в гардеробе появлялись даже брюки, либо порты, крой которых напоминал брюки. Модными головными уборами стали фуражки, картузы, шляпы. Даже если мужчина не знал грамоты, правилом хорошего тона считалось иметь карманные часы или хотя бы цепочку от часов. Популярный среди девушек парень дополнял свой образ вышитыми платками, кисетами и украшениями, подаренными поклонницами. Горнозаводский щёголь мог повязать на шею не только шейный, но и большой ситцевый платок симпатизирующей ему девушки.
Всё это — непременные атрибуты молодого человека, который заявлял, что ищет себе невесту.

В России самым популярным вариантом женского костюма становятся так называемые парочки, состоящие из юбки и кофты. Такой комплект, пошитый из одной ткани, напоминал платья из французских журналов мод, которые вплоть до начала XX века состояли из раздельных лифа и юбки.

Эта парочка принадлежала жительнице Челябинска Аграфене Петровне Ефремовой, которая служила горничной. По словам её племянницы, передавшей вещи в музей, покрой одежды ничем не отличался от господской.

Парочки быстро набрали популярность и в городе, и в деревне. Горожанки шили их по образцам из модных журналов, носили с корсетом, заправляя кофту под юбку. А в сельской местности получили распространение парочки со свободными кофтами кроя «матине», которые носили навыпуск, дополняя элементами народного костюма – передниками и традиционными головными уборами.

Распространёнными аксессуарами были чёрные кружевные наколки и шали, сплетённые на коклюшках. Их носили и поверх традиционной причёски из двух кос, и в дополнение к модной высокой эдвардианской причёске, и просто накидывали на плечи.